Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2020

Alarm o zamrznutoj cijevi Arduino

Pozdrav dragi čitatelji. Nastavljamo razgovor o kućnoj opskrbi vodom, a sljedeći je korak senzor smrzavanja, ili senzor za formiranje leda, kao što će biti prikladno, ali dobro, ili senzor za zamrzavanje vode u vodovodnoj cijevi.

Poznavajući fizička svojstva vode i leda, ljudi ih već dugo koriste u svojim praktičnim aktivnostima. Tako se, na primjer, ponekad koristi polaganje golih električnih žica izravno na ledu, jer je električna vodljivost suhog leda i snijega vrlo mala. Mnogo je puta manja od električne vodljivosti vode. Nečistoće značajno utječu na električnu vodljivost vode i gotovo ne mijenjaju električnu vodljivost leda. Električna vodljivost kemijski čiste vode nastaje djelomičnom disocijacijom molekule vode u H + i OH ione. Najveću važnost za električnu vodljivost vode i leda imaju pomaci H + iona ("protonski skokovi"). Niska električna vodljivost vodenog leda nastaje zbog činjenice da u normalnim uvjetima praktično ne sadrži niti nosače slobodnog naboja niti atome kojima nedostaje elektron, tzv. „Rupe”. Ovdje se temelji rad senzora za zamrzavanje vode.

Da bismo proizveli senzor, moramo iz polipropilenskih cijevi i odgovarajućeg okova zavarivati ​​dio prikazan na slici 1. Duljina senzora je 250 mm, ali ovaj senzor je trebao biti eksperimentalni, tako da se može reći i da dužina raste, nije dovoljno doći će u proces proizvodnje i ispitivanja. Za sada u mojoj glavi postoji samo ono što je zamišljeno od samog početka, tako da možete učiniti duljinu senzora kratkom, kao što je prikazano na fotografiji 4. Istina, ovo je isti detalj kao na fotografiji 1, skratila sam ga u uređivaču fotografija. Spojke (fotografija 3) imaju unutarnje niti, ako želite možete koristiti vanjske. Potrebne su još dvije kontaktne perilice s laticom odžarenog bakra. Divimo se fotografiji 2. Debljina moje perilice je 0,5 mm. Dizajnirao sam ovaj senzor za odvodna crijeva (fotografija 4), ali ništa ga ne sprečava da se umetne u jaz vodene cijevi.

Senzor djeluje na sljedeći način. Kad u cijevi ima vode, struja struje između kontakata 1 i 2 (fotografija 4,5). Na fotografiji 5 vidi se otpor između tih kontakata 26,1 kOhm. Radi jasnoće, ulio sam vodu u senzor i rupe zatvorio čepovima. Čim se ledeni film počne pojavljivati ​​na metalnoj površini unutar senzora, otpor između kontakata će se povećavati redoslijedom veličine. Sve je senzor radio! A onda je automatizacija stvar, a može puno toga - škljocnuti, zvoniti, uključiti, isključiti. Sve ovisi o tome što je potrebno učiniti u određenom slučaju, kako se ne bi odmrzavao sustav. Ima puno ideja, ali to je druga priča. Ako je vodovod spreman i iz čeličnih cijevi, tada je moguće koristiti zalihe starog tranzistora i GT701A kao sonde (njegovi stakleni kontakti su lemljeni i lako se izvlače, zagrijavajući bazu bivšeg tranzistora moćnim lemilicom na fotografiji 6). Dvije rupe su izbušene u cijevi prema promjeru vitrificiranog kontakta. Služe se moćnim glačalima za lemljenje, a zatim se kontakti ulijevaju u te rupe. Ovdje postoji jedna upozorenje, električna vodljivost će pasti kada je cijela sonda unutar cijevi prekrivena ledom. Zaključak odavde je da što je kraća unutrašnjost sonde, prije će se senzor ukloniti (manja je debljina leda na unutarnjem zidu cijevi) i naznačit će da voda u cijevi počinje smrzavati.

Za desert ću ponuditi jednostavan mali obris signalnog uređaja. Pogledajte sliku 1. Dok voda u cijevi ne zamrzne, ulaz 2 DD1 čipa neće biti mali, tj. imat će logičan "0".Čim se otpor senzora poveća, na pinu 2 pojavit će se logični znak "1", koji će omogućiti da generator impulsa radi, a čut će se i dinamika prvog satelitskog umjetnog zemaljskog satelita. A onda i vaši problemi. Sretno svima. Oh, ne puno drugo. PIC16F628A još uvijek ima slobodne priključke u jedinici za automatizaciju mog vodoopskrbe, ne znam čija se želja javlja brže - vaša ili moja, tada ću program dodati i ovom senzoru. Pretpostavljam da će se, kad se senzor pokrene, otvoriti elektroval, pumpa će se uključiti, a voda će teći natrag prema bunaru uz povratnu liniju dok se led ne rastopi. I tako do proljeća. Doviđenja. K.V.YU.

Korak 2: Korištene komponente

Slijede komponente i alati koji se koriste u ovom projektu.

komponente:
Arduino mikrokontroler
termorezistor
Otpor 10 kΩ
Dugi vodiči
LED diode
Piezo zvučni alarmni uređaj
kućište
Pločica
Čaša ledene vode
Plastična vrećica

instrumenti:
Lemljenje željeza
nož

Korak 3: Sastavljanje osjetnika temperature

Senzor temperature sastoji se od termistora (otpornog na temperaturu otpora), koji je serijski spojen s konstantnim otpornikom. Dva od ovih otpornika tvore razdjelnik napona. Kada se temperatura promijeni, mijenja se otpor termistora. To zauzvrat dovodi do promjene napona između dva otpornika. Ova promjena napona mjeri se mikrokontrolerom Arduino.

Spojite jedan pin stalnog otpornika na GND pin na Arduino. Zatim priključite drugi pin na analogni ulaz. Jedan kraj termistora spojite na terminal 5V, a drugi terminal termistora na isti analogni ulaz. Sada možete koristiti funkciju AnalogRead za mjerenje promjena napona.

Za postavljanje termistora unutar zida u kojem se nalaze cijevi, koristio sam par dugo montiranih vodiča.

Glavna problematična područja vodoopskrbe

Izlazno područje cijevi za vodu iz izvora ili bunara - mjesta dovoda vode, zona ulaska cijevi u kuću - ovo su glavna problematična područja na koja se prije svega mora obratiti posebna pažnja.
Pri planiranju organizacije opskrbe vodom kod kuće potrebno je uzeti u obzir mogućnost zamrzavanja cijevi i njihovog polaganja na dubini većoj od razine zamrzavanja tla u regiji. Opća preporuka bit će polaganje cijevi za vodu na dubini od 1,5-1,7 m. U tom slučaju cijev treba biti izolirana.

Teži zadatak je izolacija i pregradnja već položenih cijevi, posebno kada ih nije moguće ili je teško spustiti na dovoljnu dubinu. U ovom slučaju ostaje samo dodatno izolirati cijevi i koristiti grijaće kabele kako bi se spriječilo smrzavanje vode. Jedna od „popularnih“ metoda zagrijavanja je uporaba kanalizacijske cijevi koja se nosi na vodovodnoj cijevi, a praznine između njih su ispunjene pjenom. Ova metoda, naravno, ne jamči da se cijev neće smrznuti u teškim područjima - na spojevima i granama cijevi. Na takvim je mjestima bolje koristiti grijaći kabel.

Grijaći kabel za vodovodne cijevi

Ova metoda zaštite od smrzavanja cijevi primjenjuje se relativno nedavno. Ovdje kabel za grijanje djeluje kao glavni element. U isto vrijeme, može se nalaziti ili s vanjske strane cijevi, koja ga obuhvaća ili unutar dovoda vode. U oba slučaja dio elementa vodoopskrbnog sustava koji treba dodatnu toplinsku izolaciju prethodno je omotan slojem folije. To će umanjiti moguće gubitke topline.

Sustavi kablovskog grijanja - To su gotovi setovi koji se sastoje od žica različitih duljina, s određenom snagom, utikačem na jednom kraju i termostatom na drugom kraju kabela. Termostat održava unaprijed određenu temperaturu za zagrijavanje cijevi i može neovisno uključiti ili isključiti sustav grijanja u određenom temperaturnom rasponu.Skup mnogih setova uključuje i termostat, koji vam omogućuje kontrolu temperature i potrošnje energije.

Glavne prednosti kablovskog sustava grijanja su mogućnost ugradnje na cijevima pod zemljom i na površini, dok je prosječna potrošnja sustava grijanja mala - oko 15 W / m, a prvenstveno ovisi o očekivanoj minimalnoj temperaturi zraka i toplinskoj izolaciji. cijevi.

Opcije montiranja grijaćeg kabela na cijevi

Međutim, važno je zapamtiti da u slučaju prekida napajanja, sustav grijanja također prestaje funkcionirati. Pojavu takve situacije treba predvidjeti unaprijed. Da biste osigurali neprekidnu opskrbu električnom energijom, vrijedi kupiti i instalirati dodatni samostalni električni generator.

Najpoznatiji i najpopularniji proizvođači kablovskih sustava grijanja su tvrtke poput Ebeco, Tyco Thermal Controls, Ensto, Nelson EasyHeat, Raychem, Nexans, Special sustavi i tehnologije, itd.

Grijaći kabel za vodovodne cijevi

Grijaći kabel za vodovodne cijevi

Vanjsko mjesto grijaćeg kabela

Možda je smješten grijaći kabel duž cijevi u jednom ili više linija.

Druga je mogućnost položaja grijaćeg elementa u spiralu duž cijevi, Prilikom postavljanja grijaćeg kabela, vodite računa da nagib kabela bude ujednačen.

Valovita linija duž cijevi grijaći kabel nalazi se ako je duljina kabela preduga za linearni način postavljanja i nedovoljna za spiralu.

Montaža kabela na površinu cijevi: 1. Senzor temperature 2. Grijaći kabel 3. Vodovod 4. Ljepljiva traka 5. Toplinska izolacija

Unutarnji položaj grijaćeg kabela

Za unutarnje postavljanje grijaćeg elementa koristi se kabel s posebnim premazom. Gornji sloj kabela omogućuje vam upotrebu ove metode izolacije cijevi u cjevovodima s pitkom vodom.
Treba napomenuti da pri korištenju grijaćeg kabela nema potrebe postavljati vodovodni sustav na velike dubine.

U pravilu se ugradnja grijaćeg kabela unutar cijevi izvodi ako ga nije moguće položiti vani. Za unutarnju ugradnju kablovi koriste posebne setove dizajnirane za ugradnju u vodovodne cijevi promjera od 1/2 1 do 1 ″.

Dodatna toplinska izolacija i izolacija vodovodnih cijevi

Najpopularnija zaštita od smrzavanja cijevi je preliminarno usvajanje mjera za dodatnu toplinsku izolaciju vodovoda i vodovoda. Materijali koji se za to koriste mogu biti vrlo različiti.

Mineralna vuna. Takav grijač koristi se prilično često. U građevinarstvu je velika potražnja. Njegove prednosti su otpornost na temperaturne razlike, jednostavnost ugradnje, kao i mogućnost izvršavanja neposrednih funkcija vrlo dugo.

Izrađeni pjenasti polietilen. Karakteriziraju ga dostupnost i visoka svojstva toplinske izolacije. Gornji sloj grijača na bazi pjenastog polietilena izrađen je od folije, što vam omogućava da reflektirate toplinu iznutra, što dodatno smanjuje gubitak topline.

Pjenasta pjena (ekspandirani polistiren). Izolacija od pjene za cijevi predstavljena je u obliku svojevrsne obloge (kutije), koja se sastoji od dvije polovice u uzdužnom presjeku. Za zagrijavanje spojnih čvorova koristi se posebna školjka izrađena od pjene različitih oblika. Pričvršćivanje pojedinih elemenata vrši se ručno.

Značajke korištenja grijanja kablom

Glavna značajka sustava grijanja kabela da zaštiti cjevovode od smrzavanja je da se može postaviti ne samo izvan cijevi, već i iznutra.

Područja primjene ovih sustava zaštite:

  • Koriste se u vodoopskrbnim i industrijskim sustavima vodoopskrbe,
  • U običnim cjevovodima
  • Optimalno za izolaciju vanjskih cijevi, uključujući i podzemne,
  • Izvrsno za izolacijske cijevi u podrumima.

Svrha grijanja kabela - od smrzavanja cijevi

Uz funkciju grijanja, električni kabel prepoznatljiv je i po drugim značajkama. Pomaže u održavanju viskoznosti tekućine koja se transportira. Spriječiti stvaranje ledenih formacija. Kabel štiti cijevi od mogućih puknuća tijekom zaleđivanja.

Kada ga koristite, nema prepreka za normalan protok tekućine. Istovremeno, voda se neće miješati sa ledom na izlazu cijevi, povećava se brzina njegovog transporta. I kondenzacija se neće stvoriti na površini cjevovoda.


Snaga sustava

Učinkovitost sustava grijanja kabela određuje se njegovom snagom. Ovaj se pokazatelj utvrđuje tijekom izračuna. Ne preporučuje se postavljanje kabela s prekomjernom ili nedovoljnom snagom. U prvom slučaju, za održavanje operabilnosti sustava bit će potrebne velike količine električne energije. U drugom, učinkovitost grijanja će se smanjiti, pojavit će se zaleđivanje vode i drugi negativni čimbenici.


Prilikom izračunavanja potrebne snage morate uzeti u obzir:

  • Mjesto polaganja cijevi,
  • Promjer presjeka, duljina i vrsta cjevovoda,
  • Stupanj toplinske izolacije.

Savjet: Cijevi većeg promjera zahtijevaju veći kabel. Slični zahtjevi za lošu toplinsku izolaciju. Za plastične cijevi preferiraju se sustavi s maksimalnom snagom od 10 W / m. Za metalne konstrukcije ta je brojka veća. Za cjevovode koji rade na temperaturi tekućine od +40 o C moraju se koristiti silikonski kabeli.

Korak 5: Kalibracija senzora

Prije upotrebe uređaja morate kalibrirati senzor. Da biste to učinili, potrebna vam je čaša ledene vode. Umetnite termistor unutar male plastične vrećice. Dalje ga uronite u ledenu vodu. Voda bi trebala biti malo toplija od točke smrzavanja.

Sada koristite funkciju AnalogRead na mikrokontroleru Arduino za mjerenje napona između dva otpornika. Rezultat će biti prikazan na skali od 0 do 1023 (što je ekvivalent naponu od 0 do 5V). U mom slučaju senzor je zabilježio vrijednost 300. To je ta vrijednost je točka ledišta. Stoga se za ovu vrijednost mora aktivirati alarm.

Da biste postavili temperaturu alarma, otvorite datoteku programskog koda i postavite vrijednost varijable "AlarmOneTriggerValue" na 300 (ili na vašu vrijednost).

Prva opcija

Kabel možete jednostavno ispružiti duž cijele cijevi, zalijepiti ga aluminijskom trakom i spojiti na mrežu. U tom će slučaju biti potrebno izračunati optimalnu snagu za zagrijavanje tekućeg metra vodovoda.


Kako ne preplatiti pametnu kuću. Zaštita od poplave (protiv curenja)

U članku je predstavljen pragmatičan pristup stvaranju jednog od elemenata pametne kuće - ekonomične zaštite od poplava (protiv proticanja) temeljenog na univerzalnom regulatoru kućne automatike.

Glavne razlike od rješenja za ovaj problem prethodno predstavljenih na koncentratoru su jednostavnost implementacije, relativno jeftina + ne trebate biti programer za ponavljanje.

Istina, još uvijek morate lemiti, ali samo 2 puta.

Uvod

Na središtu, kao o resursu tehnički aktivnih ljudi, kojem oboljeli odlaze radi savjeta i rješavanja problema, objavljeni su mnogi članci na temu Pametni dom.

I često se u komentarima žali što nitko navodno nije istodobno rodio snažan, lak za učenje i ekonomičan način provođenja Pametne kuće za obične ljude. Potrebno je lemljenje, zatim kodiranje, često na različitim jezicima: i za mikrokontroler, i za web, i tako dalje.

I tako da sam ga uzeo, kupio rezervne dijelove, kocke za jeftino i osobno sam ga pokrenuo - to se rijetko vidi. Stoga sam odlučio umetnuti svojih 5 kopecija jer se čini da sam upravo naišao na jednu od mogućnosti implementacije Smart Home-a, koja može biti prikladna mnogim pragmatičnim potrošačima.

Reći ću vam na primjeru provođenja zaštite od poplave, iako već na istom regulatoru imam sustav protuprovalnih alarma, registraciju temperature i automatsko isključivanje potrebnih utičnica pri izlasku iz kuće.

Dakle, prema mojoj "Maslowovoj piramidi potreba za pametnim domom" (c) - važnost signalizacije i sprječavanja poplave na istoj je razini kao važnost signalizacije provale ili pojave dima.

Maslowova piramida potreba za pametnim domom

Opseg tragedije može biti zastrašujući:
Zbog činjenice da sam nedavno kupio univerzalni kontroler pametnog doma i već sam implementirao važnije funkcije - odlučio sam da je vrijeme za „polaganje slamki“.

Druga opcija

Najprije morate zalijepiti kabel na cjevovod pomoću aluminijske ljepljive trake, ostavljajući razmak od oko 30 cm. Zatim zalijepite cijeli kabel na njega. Ovaj pristup će ga zaštititi od kontakta s toplinskim izolatorom. Rezultat je dobar toplinski kontakt sa strukturom.


  • Za naknadnu udobnost preporučljivo je označiti vrh cijevi, što će ukazivati ​​na prisutnost električnog kabela za zaštitu od hladnoće.
  • Kad je kabel u zemlji i, u skladu s tim, cijev za kabel u zemlji, preporučljivo je da na odjeljak iznad njega postavite svijetlu plastičnu traku. Ukazat će na postojanje podzemnog cjevovoda za grijanje.
  • Poželjno je pričvrstiti temperaturni senzor na području smještenom između navoja grijaćeg kabela na vrhu konstrukcije.
  • Prilikom izvođenja toplinske izolacije potrebno je pažljivo pratiti stanje kabela, ni u kojem slučaju ne smije biti oštećeno.

Ugradnja grijaćeg kabela u cijev

Posebno treba napomenuti da je opcija postavljanja kabela unutar cijevi prihvatljiva. Često postavljaju grijaći kabel za dovod vode unutar cijevi, budući da je prilično učinkovit. Prednost ove metode bit će minimalna snaga potrebna za sprečavanje smrzavanja vode.

Postupak stavljanja kabela u cijev:

  1. Isključite dovod vode i ispumpajte cijev,
  2. Na rubu cjevovoda instalirajte navoj,
  3. Umetnite kabel u nju,
  4. Položite kabel duž cijele linije,
  5. Umetnite rupu gumenim umetkom,
  6. Zavijte maticu u otvor s navojem, koji će pritisnuti gumu
  7. Priključite kabel na napajanje, za to trebate upotrijebiti termički skupljenu čahuru (više: "Vrste toplinskih steznih čahura za cijevi i pravila za njihovu ugradnju").

Savjet: Vrlo je važno pravilno izračunati duljinu električnog kabela kako biste zaštitili cijevi od smrzavanja. To je zbog činjenice da ga ne možete skratiti, niti ćete ga staviti u petlje.

Kako zagrijati vodu u cijevi pod zemljom

Najbolje rješenje za pitanje smrznutih cijevi je pravilna ugradnja i uporaba izolacijskih materijala. Kako kažu, lakše je izbjeći probleme nego ih očajnički riješiti. Stoga kopajte rovove na razini koja se ne smrzava ni u najoštrijoj zimi. Ali ako zbog klime ili tla nemate ovu priliku, svakako koristite materijale za toplinsku izolaciju i zaštitu od vlage. A to vrijedi i za metal i za plastiku.

Fotografija prikazuje zamrznutu vodu u plastičnoj cijevi

Pa ipak, što učiniti ako je već došlo do smrzavanja vode u cijevi? Postoje dvije mogućnosti za zaleđivanje dovoda vode: unutar kuće (u zatvorenom prostoru) ili vani (na ulici). Prvi je rjeđi, ali rješavanje problema je lakše. Drugi je slučaj složeniji, iako srećom također nije beznadan.

U svakom slučaju, postoji nekoliko univerzalnih savjeta:

  • Tijekom odmrzavanja potrebno je otvoriti slavine s vodom kako bi talina tekla iz cijevi. Temperatura mu je niža od normalne, a to znatno povećava rizik od ponovnog smrzavanja,
  • ledeni čep je najlakše otkriti dodirom: smrznuti dio je puno hladniji od ostatka cijevi,
  • nakon što je problem riješen, mora se spriječiti njegovo ponavljanje.Da biste to učinili, otvoreni dijelovi cijevi za vodu moraju biti sigurno izolirani posebnim materijalima za toplinsku izolaciju.

Metalno-plastične cijevi sada se gotovo univerzalno koriste, stoga su u nastavku predstavljene sljedeće metode, prvenstveno prikladne upravo za njih.

Topla voda

Ako ne znate kako zagrijati smrznutu cijev vodom koja je spojena na zgradu ili se nalazi u neogrevanom podrumu, koristite pročišćavanje kipućom vodom:

  1. Vanjsku stranu linije omotajte krpama ili starim stvarima koje dobro upijaju tekućinu u nekoliko slojeva. To će produžiti kontakt vode i zidova proizvoda.
  2. Zagrijte vodu do kipuće vode.
  3. Pokrijte površine za koje nije potrebno grijanje toplinski izolacijskom krpom kako biste spriječili prometne gužve.
  4. Zalijevajte zamotano područje dok se tkanina ne navlaži dok se led ne otopi.
  5. Razdoblje zagrijavanja sustava je do 12 sati.

Posebni materijali za toplinsku izolaciju

Nije potrebno koristiti kabel za zaštitu cijevi od smrzavanja. Posebni materijali za toplinsku izolaciju mogu se nositi s tim zadatkom. Mnoge sorte su u prodaji.


Najpopularniji materijali koji se koriste za toplinsku izolaciju cjevovodnih sustava:

  • Toplotna izolacija od fiberglasa (koja se naziva i staklena vuna). Ovaj se materijal najčešće koristi za izolaciju metalno-plastičnih cijevi. Staklena vuna zahtijeva dobru izolaciju, jer se lomi zbog male gustoće. Za to su najprikladniji krovni materijal i stakloplastika.
  • Bazaltna izolacija se prodaje u obliku cilindara. Za njegovo polaganje nisu potrebne posebne ladice, a sam materijal sastoji se od bazaltnih vlakana. Za zaštitni sloj, pergament, folija i ruberoid su izvrsni za ovu izolaciju.
  • Pjenasta sintetička guma karakteristična je po tome što je ovaj materijal za izolaciju cijevi vrlo fleksibilan i fleksibilan. Takav grijač prodaje se u cijevima različitog promjera i u listovima. Pjenasta sintetička guma koristi se uglavnom za zaštitu vodovodnih cijevi od smrzavanja, kao i za grijanje i kanalizacijske sustave (pročitajte i: "Kako ugraditi kabel za grijanje u kanalizacijsku cijev, koju treba koristiti").
  • Izolacija pjene može se naći u prodaji u obliku školjki. Za njih nije potrebno koristiti vanjski premaz, ali takva je prilika prisutna. Pjenasti materijali prikladni su za izolaciju podzemnih i kopnenih autocesta.
  • Izolacija od polistirenske pjene dostupna je u obliku segmenata i pol cilindara. Takvi grijači koriste se za zaštitu podzemnih i prizemnih autocesta.

Korištenjem sušila za kosu

Snažna struja vrućeg zraka zagrijava zasebno područje kada su komunikacije unutar zgrade. Rad se izvodi prema sljedećem algoritmu:

  1. Oko građevine napravite posebno kućište od filma ili metala, što uklanja gubitke topline.
  2. Otvorite slavine i ventile za vodu.
  3. Ravnomjerno sa svih strana otpuhajte komunikacije građevinskim sušilom za kosu.
  4. Pažljivo izradite ulaze u armature, kontrakcije i skretanja kako bi rastopili led.

Cijevi bez smrzavanja

Predizolirane cijevi bez smrzavanja koriste se za kanalizacijske sustave, kao i za mreže opskrbe hladnom vodom. Prikladni su i za podzemnu ugradnju. U takvim cijevima postoji kanal za postavljanje kablovskog grijanja. Njihov životni vijek, ako se poštuju svi standardi za ugradnju i rad, prelazi 50 godina.

Zaštita od smrzavanja cijevi, izvedena uz pomoć električnog kabela, pouzdana je zaštita cjevovoda od zaleđivanja tekućine. Njegova će upotreba privatnoj kući omogućiti pristup vodi, uključujući i zimi.

Princip rada

Kad se uređaj uključi, stvara se električno polje koje aktivira elektrone i postavlja njihov smjer. Suočeni s ionima, elementi generiraju toplinsku energiju. Metalni proizvodi također se zagrijavaju strujom, a oslobođena toplina prenosi se na led, pa se pluta postupno gura u cijev za vodu.

Kako koristiti?

Ako ne znate kako zagrijati smrznutu vodu u metalnoj cijevi koja se nalazi ispod zemlje ili iznad zemlje u privatnoj kući, slijedite sljedeći postupak:

  1. Nosite debele gumene rukavice.
  2. Otvorite ventile i slavine.
  3. Kopajte ili otvorite željeno područje.
  4. Dodirnite cijev s elektrodama.
  5. Nakon odvajanja voda će početi teći tankim tokom.

Tehnologija "vojnički kotao"

Plastični vodovod dobro se zagrijava ako koristite dvožilnu bakrenu žicu s presjekom od 2,5 mm. Domaći alat, uronjen unutar cijevi, postupno će prokuhati tekućinu i usmjeriti je u odvodni sustav. Proces se provodi u fazama:

  1. Gornji izolacijski sloj uklanja se iz žice.
  2. Na jednom kraju žice zavijte utikač za utičnicu.
  3. Druga jezgra je izložena i omotana oko cijevi za 3-4 okreta.
  4. Višak odrezati žicama za rezanje.
  5. Izdužite 1-2 mm od krajnjeg zavoja, uvrnite drugu jezgru.
  6. Priključite utikač na struju.

Načini za sprečavanje smrzavanja

Najučinkovitije metode za sprečavanje stvaranja ledenih džemova uključuju:

  1. Pravilna ugradnja cjevovoda na dovoljnu dubinu.
  2. Raspored pijeska i šljunkovitih jastuka.
  3. Sustav toplinske izolacije.
  4. Napajanje cjevovoda grijaćim kablovima sa senzorima temperature.

Ne zloupotrebljavajte grijanje grijaćim kabelom. Uz činjenicu da se radi o značajnom prekoračenju troškova, kontinuirani rad smanjit će mu se vijek trajanja za nekoliko puta.

Svakako zapamtite da će visokokvalitetna zaštita cijevi u fazi njihove ugradnje uvelike olakšati njihov rad u budućnosti. Bez obzira na to kako se uredno izvode radovi na njihovom grijanju, rizik od njihove štete od samog širenja leda unutra je vrlo velik. Vjerojatno će s pojavom topline biti potrebno izvršiti popravke i zamijeniti oštećene dijelove sustava.

Stalno cirkulira voda

Kad ne postoji način da se pribjegne tehničkim usavršavanjima, dovoljno je samo ostaviti bilo koju slavinu otvorenom tako da voda neprekidno teče u tankom toku. Metoda je jednostavna. Da, to nije uvijek opravdano jer ako voda teče u septičku jamu, onda se prelijeva, jer čak se i najtanji potok može pretvoriti u stotine litara dnevno. U tom slučaju se ulije već pročišćena pitka voda. Uz to, električna energija besmisleno se troši na svoju opskrbu. Drugi nedostatak ove metode je taj što ljetni stanovnici često jednostavno zaborave otvoriti dragocjenu slavinu. Napokon, navika zatvaranja bunara s vodom daje do znanja. A to, kao što pretpostavljate, dovodi do zamrzavanja dovoda vode.

Je li moguće pravilno cirkulirati vodu? Možeš. Da biste to učinili, duplicirajte cijev za vodu. Drugi će se koristiti kao povratak. Crpka tijekom rada, ispumpavajući vodu iz postojećeg bunara, provodi je kroz ove dvije cijevi i vraća je natrag u bunar.

Da biste smanjili opterećenje crpke, možete postaviti tajmer. Pomoću nje možete postaviti frekvenciju rada jedinice. Na primjer, 1-2 minute rada nakon 30 minuta odmora. Istodobno, voda neće imati vremena za smrzavanje, a štedi se električna energija.

Kad se litra vode smrzne, oslobađa se 330 kJ toplinske energije. Prevedeno na pamuk, ovo je 90 W * sati. Gubici topline po metru cijevi su otprilike 10-15 vata.

Kada znamo promjer ove cijevi i volumen vode koja se nalazi u njoj, možemo izračunati frekvenciju crpke, s kojom je potrebno zamijeniti ohlađenu vodu toplijom vodom iz bunara.

Korak 6: Stvorite alarmni uređaj

Za upozorenje na nesreću koristio sam LED i piezo štitnik. Paralelno sam ih povezao, tako da se mogu istovremeno aktivirati pomoću jednog Arduino digitalnog izlaza. Bez obzira na elemente alarma koje biste koristili, morate imati na umu da digitalni izlazi podržavaju maksimalnu izlaznu struju ne veću od 40 mA. Stoga je za snažnije opterećenje potrebno sastaviti upravljački krug pomoću releja ili moćnog tranzistora.

Prvo sam sastavio prototip alarma na ploči. Zatim sam ga lemio na malu tiskanu ploču. Negativni terminal alarmnog uređaja priključio sam na GND terminal na Arduinu, a pozitivni terminal na digitalni terminal 9.

Nakon što je alarmni uređaj radio, stavio sam ga u mali kofer. Da bi se sve komponente uklopile prema unutra, izbušio sam rupu u sredini za LED i izrezao utor u stranu za žice.

Odmrzavanje kanalizacijskih cijevi

U slučaju da se kanalizacijska cijev unutar zgrade smrznula, metode grijanja opisane u prethodnom odjeljku će nam pomoći. Ali što ako se cijev smrznula pod zemljom? Besmisleno je prelijevati tlo vrućom vodom i predugo čekati na početak topline. Nekoliko je načina popravljanja situacije.

Ako se metalna kanalizacijska cijev smrznula, tada možete koristiti gore spomenutu metodu grijanja primjenom struje. No poteškoća je u tome što morate narušiti integritet tla iznad cijevi, što je vrlo problematično, jer je smrznuto. Ako vas to plaši manje od nedostatka dobrobiti civilizacije u sljedeća tri mjeseca, morat ćete iskopati dva bunara duž rubova ledenog područja. Možete potrošiti novac na kupnju posebne opreme, ako je ovaj problem sustavan u vašem slučaju. Radnje su gotovo iste kao i one već napisane. Jedina je razlika što nema potrebe za uključivanjem ili isključivanjem uređaja (kada kupujete poseban grijaći uređaj).

Nemoguće je provoditi grijanje pomoću visokih temperatura odmah usred smrznutog područja. Otopljena tekućina nema kamo. Uvijek odmrzavajte led s rubova kaše.

Možete djelovati drugačije. Trebat ćemo samostalno konstruirati jednostavan uređaj iz dugog reza kabela s dvije jezgre, grijaćeg elementa za vodu (TEN), male ploče i utikača. Na jedan kraj kabela spajamo utikač, a na drugi grijač. Pazimo da rub oslonca grijaćeg elementa bude naslonjen na rub ploče, a njegove spirale ne dodiruju ga. Potrebno je unaprijediti uređaj pomoću tvrdog kabela. Stavili smo ga unutar cijevi sa strane koja vodi u odvod (septičku jamu). Nemoguće je pristupiti zaleđenom ledu sa strane ulaza u kanalizaciju, jer odmrznuta tekućina neće nigdje napustiti sustav zbog svog nagiba kuta. Kad se element nasloni na led, uključite ga, kad se malo pomaknemo naprijed, isključite.

Mjere kada voda štiti od mraza

Da biste to spriječili, potrebno je zaštititi dovod vode od smrzavanja izolacijom dotoka za vodu. U ove se svrhe koristi toplinska izolacija izrađena od različitih materijala: mineralna vuna, pjenast polietilen, ekstrudirani polistiren i drugi.

Također biste trebali odvojiti tijelo cijevi od kontakta sa zidom zgrade. To smanjuje vjerojatnost smrzavanja vode u cijevi i djeluje kao dodatna zaštita vodovodne cijevi od smrzavanja.

Sva ova cijev, od razine tla do ulaza u kuću, zajedno s toplinskom izolacijom treba biti zatvorena u ladicu ili "noćni ormarić" izrađena od opeke ili drugih improviziranih sredstava i obložiti je krovopokrivačkim materijalom.

Dakle, natkriveni pladanj sprječava uništavanje toplinske izolacije od atmosferskih utjecaja: oborina, vjetra i sunca.

Ali, ponekad, svi ti radovi nisu dovoljni za potpunu zaštitu od smrzavanja vode u cijevi, stoga, osim toplinske izolacije, trebali biste koristiti grijaću vrpcu ili, kako kažu u svakodnevnom životu: grijaći kabel. Grijaći kablovi dolaze u dvije vrste - otpornički i samoregulirajući.

Jednostavno rečeno, otpornički kabel je grijaći element izrađen u obliku kabela. Za njegovo upravljanje potreban je regulator temperature koji napaja određeni napon, ovisno o duljini kabela.

Samoregulirajući kabeli ne sadrže tu manu, jer imaju polimerni matricu kao grijaći element, uz rubove kojih prolaze vodiči.Stoga se ovaj kabel može rezati na proizvoljne komade potrebne duljine, koji će ispuniti svoju funkciju, a temperatura zagrijavanja trake ovisit će o temperaturi zraka.

To vam omogućuje da spriječite "odmrzavanje" cijevi i, čak, zagrijavanje smrznute vode u cijevima, obnavljajući izgubljeni dotok vode. Kabel je pričvršćen na cijev na problematičnom području, to jest od unutarnjeg zida zgrade (ulazne točke) i do najniže točke smrzavanja tla (ako dovod vode ide u zemlju).

Električni priključak samoregulirajućeg kabela ne uzrokuje posebne probleme, a svaki programer koji zna držati odvijač u rukama može izvesti ove radove.

Kabel možete napajati samo ako je potrebno, u velikim mrazima, čime smanjujete potrošnju električne energije. Primjenjujući cijeli popis radova, možete biti sigurni da će zaštita vodovoda od smrzavanja pouzdano raditi zimi.

Odluka

Postoji čitav niz gotovih kompleta za cjelovito ili djelomično rješenje ovog problema, ali, prvo, skupo su ih blago rečeno, a drugo, imajući u rukama univerzalni pametni kontroler za pametni dom, sve to možete učiniti sami i neće biti gore, ili još bolje jer Da će sve biti integrirano u jedinstveni sustav i da će djelovati točno onako kako želim, a ne onako kako je proizvođač sustava odlučio. A s obzirom na to da je najskuplji dio sustava već tamo (kontroler), riješimo se dupliciranja i suvišnosti. Trenutna struktura mog sustava Smart Home. Dijelovi koji su izravno uključeni u sustav za zaštitu od propuštanja su označeni crvenom bojom, a raspored rada na aplikacijskom dijelu sustava za zaštitu od curenja izgledao je ovako: sada dolazim do vruće vode zagrijavanjem hladne vode u bojleru. Stoga morate blokirati samo jednu cijev. Ako je potrebno, sustav se može lako povećati, a druga cijev se jednostavno isključuje dodavanjem drugog ventila i povezivanjem paralelno s radio relejem.

Grijanje kablom

Trenutno se ova metoda najčešće koristi. Ideja je jednostavna. Uostalom, zima, čak i najsurovija, traje samo nekoliko mjeseci. Stoga se cjevovod može zamrznuti samo tijekom ovog hladnog razdoblja.

Ako je umjesto 2 metra cijev pokopana za 50 cm, na nju se namota grijaći kabel i izolira, voda se neće smrznuti.

Ako uzmete markirani kabel, tada njegov trošak može biti od 400 do 500 rubalja. po metru vožnje. Snaga distribucije je 10-20 W po linearnom metru. Ako želite jeftinije, tada možete koristiti konvencionalnu žicu. Domaći kabel za grijanje obično je niskog napona. U teoriji, može se koristiti i izvan cijevi i iznutra. No, vrijedi zapamtiti da struja može utjecati čak i na niski napon.

U pravilu, vodoopskrbni sustav zamrzava se na mjestu gdje se cijev uvodi u kuću. Ako ga omotate s nekoliko metara kabela, tada se problem može riješiti.

Radite s cijevima za grijanje

Neki vjeruju da ovaj problem ne može utjecati na njih, jer žive u regijama u kojima ne postoje velike zime. Ali ovo je duboka pogreška. Što mislite, na kojoj se temperaturi zamrzavaju cijevi za grijanje? Samo na -30 ° C? Ne, tako da je voda mogla smrznuti u onim dijelovima sustava koji su postavljeni ispod kuće (i vrlo blizu vanjskih zidova) –7 ° C. A ako se grijanje ne koristi u zimsko vrijeme (na primjer, napustili su dom neko vrijeme), tada je -8-10 ° C dovoljno da se cijevi smrzavaju unutar same zgrade.

Ako se želite zaštititi od puknuća cijevi zbog njihovog smrzavanja, tada kupujete materijale za sustav grijanja, zaustavite svoj izbor na plastičnim, a ne metalnim cijevima.

Razmotrite nekoliko opcija kako zagrijati smrznutu cijev za grijanje u kući.

Vrući zrak

Najlakši i najlakši način za uništavanje džema od leda. Njegova je učinkovitost, kao i prethodna verzija, mala, ali od vas neće trebati pretjerane napore.Koristeći građevinsku sušilo za kosu (vrijeme korištenja - 2 minute, vrijeme odmora - 5-7 minuta) ili obični grijač za kućanstvo ili standardni ventilator, površinu cijevi zagrijavamo strujom vrućeg zraka.

Toplinska vodljivost

Ova je metoda najskuplja ako nema žica iz sustava podnog grijanja. Kupnja zasebno ih vjerojatno neće uspjeti, morate kupiti cijeli sustav, čak i ako je najmanji. Ovi grijaći elementi omotani su oko smrznutog područja i spojeni na mrežu. Vrijeme provedeno na zagrijavanju elementa smanjuje se za oko polovicu u usporedbi s prethodnim opcijama.

Električna vodljivost

Najučinkovitija opcija je zagrijavanje smrznute tekućine u elementima, ali nije svaki sustav prikladan. Ako cijevi nisu izrađene od metala, morat ćete odabrati nešto drugo. Za odmrzavanje bit će potreban svaki električni transformator s dodatnim otporom (na primjer, stroj za zavarivanje). Spajamo terminale iz kabela na rubovima smrznutog dijela i uključujemo strujnu opskrbu. Preduvjet je alternacija uključivanja i isključivanja uređaja. Stalni rad može ga izbaciti iz radnje. Vrijeme zagrijavanja traje ne više od dva sata.

Neki obrtnici preporučuju grijaće elemente s propanjskim plamenikom. To nije istina, jer je upotreba takve tehnike strogo zabranjena. Zbog njega se može oštetiti integritet tijela cijevi, što će dovesti do propuštanja.

Uklanjanje vode iz vodovoda

Kao što znate, ono što nije, ne može biti loše. Kao i smrzavanje previše. Iz tog razloga, uz dugu odsutnost, mudri ljudi u jesen jednostavno ispuštaju vodu iz sustava.

Za one koji imaju potopnu pumpu u bušotini, dovoljno je napraviti malu rupu promjera 2-3 mm u crijevu pored crpke. U ovom slučaju, odmah nakon što je isključen, sva voda iz sustava odvodi se natrag, tj. u bunar. Na suprotnom kraju cijevi ugrađen je povratni ventil, koji omogućuje da zrak puni cijev kad voda teče. Kad se crpka ponovo uključi, ovaj ventil se zatvara, a voda slobodno teče u dovod vode.

Oni ljetni stanovnici koji imaju usisne pumpe, koji se nalaze u podrumu ili direktno u kući, mogu se susresti s poteškoćama.

Činjenica je da se povratni ventil nalazi na ulaznom kraju dovodne cijevi. Sprječava povratak vode u bunar. Stoga će u ovom slučaju sustav morati biti podržan vodom koja teče iz nekog spremnika. To je lako organizirati Dovođenje sustava u radno stanje trajat će nekoliko minuta. No kad odlazite, morat ćete zapamtiti da biste ispraznili sustav.

Razlozi za odmrzavanje grijača

Glavni razlozi za zamrzavanje grijača zraka su:

  1. Zimi: vanjska temperatura pada ispod -10 stupnjeva.
  2. Temperatura rashladne tekućine u dovodnoj cijevi je ispod +45 stupnjeva.
  3. Količina nečistoća sadržana u cjevovodu koji djeluje na ventilacijskom sustavu premašuje dopuštene norme, što dovodi do začepljenja pojedinih izmjenjivača topline i, kao rezultat, smrzavanja vode u tim područjima.
  4. Napajanje ventilacijskih sustava je isprekidano, cirkulacijska crpka je isključena.
  5. Dizajnerske karakteristike izmjenjivača topline (grijači vode). Većina europskih proizvođača izrađuje cijevi za izmjenjivač topline manjeg promjera nego što je potrebno za rad u Rusiji.
  6. Nepravilan izbor kruga upravljačke jedinice.
  7. Upravljački ventili su usklađeni s velikim Kv, a pogoni s malom brzinom.
  8. Nepostojanje osjetnika povratne temperature i kapilarni termostat za zaštitu od smrzavanja.
  9. Neispravni sustavi za automatizaciju, nedostatak zaštite od smrzavanja.
  10. Neskladan rad ispušnih sustava kada je dovodni zrak isključen (curenje zraka kroz zatvorene žaluzine) itd.

Korak 7: Ugradite senzor temperature unutar zida

Sada morate instalirati temperaturni senzor unutar zida, u blizini cijevi. Ako postoji mala rupa oko cijevi, možete na njih zalijepiti senzor.U suprotnom, izbušite malu rupu.

Uzmite glavu bušenja malo većeg promjera od samog senzora. Izbušite rupu što bliže sredini cijevi. Nakon toga, umetnite senzor unutar zida i postavite ga bliže cijevima. Ako je potrebno, zalijepite senzor na svoje mjesto pomoću ljepljive trake.

Korak 8: Koristite senzor za nadgledanje cijevi

Na kraju, alarmni uređaj pričvrstite na vidljivo mjesto. Sada u zimsko vrijeme možete znati u kakvom su stanju vaše cijevi.

Možete dodati još nekoliko senzora, prema broju analognih ulaza na mikrokontroleru. Jedan mikrokontroler Arduino Uno omogućava vam upravljanje do šest senzora.

Sličan senzor može se koristiti kao uređaj za automatsko upravljanje električnim grijačem cijevi. U tom slučaju vam je potreban upravljački krug releja ili PowerSwitch Tail modul

Senzor propuštanja

Najteži trenutak u cijelom sustavu.

Problem je u tome što ako se problemi kontrole provale i pojave dima ili plina elementarno riješe standardnim senzorima, tada je s kontrolom istjecanja vode sve nekako drugačije. Na popisu kompatibilnih senzora mog univerzalnog regulatora još nema senzora za curenje vode. Barem nije bilo ...

Pretraživanje na koncentratoru brzo je pokazalo put najmanjeg otpora: uzmite standardnu ​​bežičnu trske sklopku i umjesto trske, ili bolje paralelno s njom, uklonite žice s kontaktima i zatvorite ih vodom.

Ovaj pristup ima nekoliko nedostataka: jedan od glavnih je oksidacija nebrojenih kontakata tijekom vremena.

Prije sam pročitao na Internetu da postoje i drugi načini za utvrđivanje istjecanja vode, na primjer, beskontaktni, ali niski troškovi, brzina i elementarna primjena gornje opcije prekinuli su let inženjerstva prema inovativnim pristupima.

Osnovu je uzeo kineski bežični magnetokontaktni (trska) senzor MD-209R.

U mom slučaju odabran je relativno jeftin senzor za kloniranje koji je kompatibilan s protokolom za prijenos PowerCode (Visonic), jer je ovo jedan od bežičnih protokola koji podržava moj kontroler.

Paralelno s ugrađenom trskom sklopkom lemio sam 2 žice, čije zatvaranje zapravo dovodi do aktiviranja senzora. Nakon nekoliko jednostavnih manipulacija lemilicom ispalo je:

Električni ventil

Kao ventil koji blokira vodu, možete koristiti bilo koji ventil s električnim pogonom i odgovarajućom veličinom spoja na cijev.

Ispitao sam svoj model na kineskom ventilu s električnim pogonom za cijev od 1/2 inča.

Dizajn pokretača ventila automatski isključuje snagu zavojnice nakon otvaranja ili zatvaranja. Dakle, nema potrebe uklanjati napon putem naredbi radio releja s kontrolera nakon operacije.

Radio relej

Za napajanje pogona kupio sam na ebayu ovaj dvokanalni radio relej s liste kompatibilnih s kontrolerom. Unesite YKT-02XX-433 Unutra, unutra je ugrađen čip davača 1527, tako voljen od kineskih proizvođača.

Ima 10-amperske releje, tako da u načelu mogu prebaciti gotovo bilo koje kućno opterećenje do 250 V. Ograničite 2 kW. Za kontrolu električnog pogona, to je više nego dovoljno, jer pogon ventila napaja 12 V i troši samo 4 W prema putovnici, i to samo tijekom promjene stanja ventila.

Ovaj radio relej može raditi u nekoliko načina, od kojih nam je samo potreban: međusobno blokiranje kanala. U ovom načinu rada - kada je relej jednog kanala uključen, relej drugog kanala automatski se isključuje.

Na taj način smo „gotovo hardverski“ zaštićeni od istodobnog dovoda napona do „otvaranja“ i „zatvaranja“ aktuatora elektromagnetskog ventila zbog bilo kakvih propusta. Dijagram povezivanja ventila, prijemnika:

Upravljanje

Kao "mozak" sustava koristio sam Nanoserver NS1000 - univerzalni kontroler domaćeg proizvođača 1-M Smart Home.Značajke kontrolera koje se nekako koriste u ovom projektu: • Podrška za izvanproračunske bežične senzore i radio releje.

• Izvršavanje skripti izvan mreže (čak i bez interneta). • Obavijesti o događajima putem SMS-a i e-maila. • Elementarna priprema „scenarija“ sustava bez pisanja koda. • Sposobnost upravljanja uređajima sa pametnog telefona (Android). • Upravljanje putem WEB-a.

Scenariji

U postupku postavljanja regulatora, morate uzeti u obzir slijedeće nijanse: Prekidač trska šalje poruku upozorenja kada se otvori, a mi ga moramo napraviti kada se zatvori. Prema tome, u uvjetu za pokretanje skripte, potrebno je naznačiti ne uključivanje senzora, nego njegovo isključivanje. I to ne uvjetom, nego promjenom. Da se spriječi ponavljanje upozorenja ciklično.

I scenarij otvaranja ventila na naredbi s daljinskog upravljača ili sa pametnog telefona: U WEB-sučelju usluge oblaka izgleda ovako: Za ručno upravljanje uređajem ništa ne treba "programirati" - nakon dodavanja u sustav, upravljanje svakim uređajem automatski postaje dostupno s osobnog računa putem WEB-a -Umesnik i s Android aplikacijom.

Pogled na WEB upravljačku ploču Smart Home putem Interneta: Izgled Android aplikacije

Koji je rezultat?

Cilj je postignut. Kad se pokrene senzor curenja, dobivam SMS upozorenje poput: „Gospodaru, poplava je!“, A ventil se automatski gasi za manje od 30 sekundi. Također, imam priliku ne otvoriti i zatvoriti ventil automatski pritiskom na tipke daljinskog upravljača, sa pametnog telefona ili iz preglednika putem Interneta.

Rad svakog senzora i uređaja bilježi se u dnevnik. U isto vrijeme, nisam morao pisati kôd i samo ponavljanje ovog rješenja je većini pristupačno (naravno, ne računajući ugradnju ventila na cijevi). Postavljanje sustava, znajući što želite, oduzima vam 10 minuta snage. Uključujući aktiviranje senzora i radio relej, stvaranje svih scenarija.

Jasno je da u obliku kakav je prikazan na fotografijama, u stvarnosti se neće dugo i pouzdano raditi. Napajanje napajanja ventilom, radio relej i sam senzor također se moraju smjestiti u plastične kutije s barem nekim stupnjem zaštite.

Uz to, već se razvijaju različita razmišljanja o razvoju sustava, na primjer, dupliranje upozorenja na svjetlosnu signalizaciju, periodično "treniranje" ventila kako ne bi "stagniralo" itd. Usput, osobno imam ozbiljne sumnje u potrebu za funkcijom rezervnog napajanja elektromagnetskog ventila, kojom se neki „kupljeni“ kompleti protiv propuštanja tako hvale.

Drugim riječima, apetit dolazi s jedenjem. Dobra stvar je da za povećanje funkcionalnosti ne trebate zvati "certificirane" stručnjake kako bi nešto preokrenuli u sustavu. Sve se to može elementarno učiniti zahvaljujući jednostavnosti načela postavljanja univerzalnog regulatora.

Malo o cijenama:

Nanoserver NS-1000 - 44 dolara Magnetski kontaktni senzor MD-209R - 13 $ Radio relej - 10 $ ventila - 15 USD Ukupno (bez isporuke) = 82 $ Nije tako jeftino. Ali to je ako ne uzmete u obzir da se nanoserver koristi ne samo za funkciju protiv propuštanja. Uostalom, implementira sigurnosni i protupožarni alarmni sustav i ostale značajke ...

U procesu implementacije, kupivši ventil, otkrio sam da postoje električni pogoni koji se ugrađuju na uobičajene kuglične ventile s ručnim upravljanjem. Dodatni i važan bonus ovog pristupa - u tom slučaju za nekoliko minuta možete vratiti ručno upravljanje ventilom.

Odmah mi je postalo mučno od ugradnje dodatnih zapornih ventila u vodovodni sustav i naručio sam takav pogon. Čekam. Ažuriranje 2: Sve dok je sol i tvar, proizvođač regulatora najavio je senzor curenja.

Sudeći prema informacijama, senzor koristi nekontaktni princip za određivanje izgleda vode, što je samo po sebi već prilično neobično.

Zanimljiv je i po tome što nije "zaoštren" pod "robnom markom" i može se koristiti ne samo s 1-M sustavom Smart Home, već i s bilo kojim sustavom koji pokreće PowerCode protokol. Zapravo šalje paket sličan senzoru MD-209R, koji sam koristio za protu-curenje.

Čini se da će i cijena biti usporediva - 9,9 dolara.

Zaključci i korisni video o temi

Video broj 1. Pregled uporabe grijaćeg kabela za cijevi:

Video broj 2. Video pregled načina grijanja pomoću novih tehnologija:

Pa, u krajnjem slučaju, ako na ulici bjesni mraz, a gornje metode se ne mogu primijeniti, pokušajte dizalicu ostaviti otvorenu za noć, suprotno sigurnosnim pravilima.

Iako će sporo, ali mirno kretanje vode spriječiti stvaranje ledenih čepova. I nakon što je došlo toplo razdoblje, još uvijek preporučujemo da se pozabavite problematičnim područjem i temeljito zagrijete cjevovod.

Želite li podijeliti vlastiti način grijanja vodovoda? Jeste li pronašli kontroverzne točke u predstavljenim informacijama, pitanja su sazrela u vezi s temom članka? Molimo, napišite u donji okvir.

Opis senzora

Senzor curenja i kiše u arduino projektima omogućuje vam da otkrijete pojavu kapi vlage i reagirate na nju na vrijeme, na primjer, uključivanjem alarma.

Takvi se sustavi aktivno koriste u poljoprivrednom sektoru, automobilskoj industriji i drugim svakodnevnim područjima našeg života.

U ovom ćemo članku razmotriti rad s gotovim modulom, koji se može lako kupiti u bilo kojim specijaliziranim mrežnim trgovinama.

Senzorski modul sastoji se od dva dijela:

  • Ploča za otkrivanje pada "Touch". Prati količinu vlage koja je pala na njega. Zapravo, senzor je jednostavan varijabilni otpornik, zatvoren vodom na različitim mjestima, što uzrokuje promjenu otpora.
  • Drugi dio senzora je dvostruki komparator (u pravilu LM393, ali LM293 i LM193 su mogući). Glavni mu je zadatak pretvoriti vrijednost s senzora u analogni signal od 0 do 5 volti.

Na tržištu postoje opcije senzora s raspoređenim senzorom i komparatorom, kao i s integriranim na jednoj ploči.

Senzor se napaja naponom od 5 V, koji se lako može navijati s bilo koje Arduino ploče. Senzorski modul obično ima dva izlaza:

  • Analogni. Vrijednost koju regulator primi varirat će od 0 do 1023. Tamo gdje je 0 - sve je potopljeno ili je kiša, senzor je vrlo vlažan, 1023 - suho vrijeme, senzor je suh (kod nekih senzora postoje suprotne vrijednosti, 1023 - maksimalna vlaga, 0 - maksimalna suhoća) ,
  • Digitalni. Proizvodi visoki (5V) ili niski napon ako se prekorači određeni prag. Razina praga podešava se pomoću podešavanja otpornika.

Spajanje senzora za curenje i kišu na arduino

Za spajanje senzora na arduino, trebat će vam sama ploča (UNO, Mega, Nano ili bilo koja druga) i sam senzor. Ako želite provjeriti intenzitet oborina, preporučuje se postavljanje senzora ne vodoravno, već pod određenim kutom, tako da se nakupljene kapljice slijevaju prema dolje.

Dijagram veze modula osjetnika curenja na arduino:

  • VCC (ulazni napon) - mora odgovarati za priključeni arduino krug u naponu i struji. To je, u ovom slučaju, 5 V,
  • GND - uzemljenje
  • AO - analogni izlaz,
  • DO - digitalni izlaz.

Spojite analogni izlaz na analogni pin mikrokontrolera, na primjer, A1. Digitalni izlaz, odnosno, povezan je s jednim od digitalnih pinova. Napon se može napajati s izlaza ploče 5V Arduino, zemlja je spojena na zemlju.

Kada spajate senzore za curenje u stvarnim projektima, neophodno je zaštititi elektronski dio modula od vlage!

Primjer skice

#define PIN_ANALOG_RAIN_SENSOR A1 // Analogni ulaz za signal senzora curenja i kiše
#define PIN_DIGITAL_RAIN_SENSOR 5 // Digitalni ulaz za podešavanje praznine signala curenja i kiše () <Serijski.

ispis („Digitalna vrijednost:“), Serial.println (sensorValue), // Iznesite digitalnu vrijednost na kašnjenje monitora ulaza (1000), // Odgoda između mjerenja
>

U ovoj skici jednostavno čitamo vrijednosti s senzora i prikazujemo ih na monitoru priključka.

Provedite eksperiment i provjerite kako se dobivena vrijednost mijenja kada dodirnete senzor mokrom ili suhom rukom. Vlažili su senzor - počela je kiša ili se pojavila curenja, obrisali suhim krpom - kiša je završila.

Skica za projekt s alarmom

Ispod je testni kod koji aktivira audio signal na gore spomenutom digitalnom izlazu 6, s vremenskim kašnjenjem, kako bi se isključili lažni alarmi u slučaju slučajnog prodora vode na senzor.

Rad se provodi kroz varijablu koja se ažurira svake sekunde i djeluje kao prag - curCounter. Alarm se aktivira kada vrijednost prenesena od senzora postane manja od 300.

Odgoda između otkrivanja vlage i zvučnog signala iznosi malo više od 30 sekundi.

#define PIN_RAIN_SENSOR A1 // Analogni ulaz za signal senzora curenja i kiše
#define PIN_ALERT 6 // Digitalni izlaz za signalizaciju
#define MAX_COUNTER 30 // Prag brojača
#define ALERT_LEVEL 300 // Prag za counter int curCounter = 0, // Brojač za prikupljanje „statistike“, koji se povećava za 1 sekundu nakon što senzor aktivira postavku neispravnosti () <Serial.begin (9600), pinMode (PIN_ALERT, OUTPUT ), pinMode (PIN_RAIN_SENSOR, INPUT), // Ne možete odrediti, jer ovo je zadana postavka
>
vo> = MAX_COUNTER) <digitalWrite (PIN_ALERT, HIGH), // Alarm generacija curCounter = MAX_COUNTER, // Zaštita od varijabilnog preljeva> // Odredite razinu vlažnosti ako (sensorValue https://ArduinoMaster.ru/datchiki-arduino/datchik- protechki-i-dozhdya-v-arduino-opisnie-shemy-sketchi /

Kada to može biti korisno?

Zamislite situaciju u kojoj se u ljetnikovcu imate tuš, čija je osnova spremnik za vodu, koji se puni ili pomoću pumpe ili kišnice.

Često otkrivanje količine vode u spremniku može biti naporan zadatak. Obično se popnete stubama i ručno provjerite razinu ili ćete čuti da voda odozgo prelijeva.

Danas se pojavilo puno različitih elektroničkih pokazatelja razine vode, ali često imaju visoku cijenu i obično ih je teško instalirati. Većina dostupnih sustava koristi elektrode ili plovne sklopke, što dugoročno može biti glavobolja.

Ovaj ćemo problem riješiti potpuno drugačijim pristupom poznavanju vodostaja - koristeći ultrazvučni modul i Arduino. Prednost ove metode je u tome što je beskontaktna, tako da problemi poput korozije elektroda neće utjecati na ovaj sustav. Pored toga, ovaj Arduino indikator razine vode mnogo je jednostavniji za instaliranje od klasičnih sustava.

Kako radi indikator razine vode Arduino?

Ovaj Arduino indikator razine vode koristi ultrazvučni senzor ili drugim riječima Ping senzor za određivanje razine vode u spremniku. Pingov senzor mjeri udaljenost pomoću sonara.

Ultrazvučni puls prenosi se iz aparata (značajno veći od sluha čovjeka), a udaljenost do cilja određuje se mjerenjem vremena potrebnog za vraćanje odjeka. Izlaz Ping senzora je impuls promjenjive širine, koji odgovara udaljenosti do cilja. Zatim se dovodi u mikrokontroler, koji određuje nivo vode i prikazuje ga kroz niz LED-ova.

Ovaj se projekt može provesti na jednoj od Arduino ploča ako je mikrokontroler ploče sam mikrokontroler ATmega 328.

Pribor

Po tradiciji prelazimo na komponente, skup dijelova je prilično velik:

1ATMega328P mikrokontroler ili Arduino ploča
1HC-SR04 ultrazvučni modul (poznat i kao PING senzor)
110K otpornik
1Kristal od 16 MHz
2Kondenzatori diska od 22 pf
Jumper žice
1Regulator LM7805 5V
19V baterija i priključak
110uF elektrolitički kondenzator
1Ploča (ili ploča)
1Odvijač žice

Skica za Arduino

Kopirajte donju skicu u Arduino>

Razina vode Arduino

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091// Imajte na umu da se numeriranje arduino kontakata // razlikuje od izlaza mikrokontrolera d = 18, // Unesite dubinu vašeg spremnika u centimetrima trig = 11, // Pričvrstite okidač ultrazvučnog senzora na pin 11int echo = 10, // Pričvrstite odjek ultrazvučnog senzora kontaktirati 10int pin1 = 2, // Najviša razina int pin2 = 3, int pin3 = 4, int pin4 = 5, int pin5 = 6, int pin6 = 7, // Najniža razina>

Datum: 28. lipnja 2015. Autor: Aleksey

Napokon sam završio s sastavljanjem kućice za opskrbu vodom. Sve je počelo činjenicom da je voda na autocesti bila isključena noću, a netko nije uveče zatvorio slavinu. Noću se tlak smanjio, a crpna stanica gotovo je izgorjela bez vode. Trzao sam se sve dok me nisu probudili i nisam isključio mrežu. Nakon ovog incidenta, odlučio sam otežati praćenje prisutnosti vode na usisu.

Nisam trebao dugo razmišljati.Jednostavno sam riješio pitanje. Kupio sam bačvu od 60 litara za hranu i odozgo zabio cijev od glavne u nju, a odozdo sam izbušio rupu i spojio je na usisavanje crpne stanice. Ispalo je sjajno, istodobno sam se riješio i sistema za prozračivanje jer imamo puno zraka koji žuri s glavne linije.

Ali to nije zadatak, već kako kontrolirati punjenje vodom u bačvi. A što će se dogoditi ako se voda opet ugasi. Općenito, rođen je sljedeći projekt:
Voda u bačvi zadano se izvlači iz prtljažnika. Ako u autocesti nema vode, tada se bačva puni iz bunara. U bunar pliva drenažna pumpa. Crpkom se upravlja pomoću naponskog releja.

Tlak u sustavu također se kontrolira pomoću senzora tlaka od VAZ-2103 (po uređaju). Usput, napisao sam knjižnicu za ovaj senzor i uskoro ću je objaviti. Sad algoritam. Upravljački modul pregledava senzor vode u bačvi i analizira njegovu količinu. Bačva je podijeljena na takozvane razine. Prva razina iznosi čak 25% i puni bačvu za 1/4.

Na ovoj razini, modul isključuje napajanje na crpnoj stanici i otvara linijski ventil. Da bi pomogao autocesti za brže punjenje, modul uključuje pumpu u bunaru. Čim voda dosegne drugu razinu, modul uključuje crpnu stanicu i isključuje pumpu za bušotine te omogućuje izlijevanje vode iz glavne.

Modul također povećava brojač pokušaja punjenja cijevi iz prtljažnika. Ovaj će brojač kliknuti samo kad prijeđete granicu između prve i druge razine. Kakva je ideja.

Svaki put kada se voda pomiče s niže razine na drugu, modul isključuje crpku bušotine nadajući se da u glavnom ima vode, a cijev se puni, ali ako nema vode, onda crpite svaki put s prve razine na drugu, crpka bušotine napravit će 5 pokušaja i na šestom će jednostavno shvatiti da na autocesti nema vode i izlijeva vodu iz bunara do kraja.

Ako je sve u redu s vodom, tada će autocesta napuniti cijev do treće razine, a potom do četvrte i zatvoriti autocestu. Istodobno će se resetirati i brojač za punjenje jer je prtljažnik ispunio cijev. Bačva je puna i crpna stanica se ne suočava s dehidracijom. Nadalje, crpna stanica podiže tlak po potrebi crpanjem vode iz bačve.

Čim voda padne na drugu razinu, ventil otvara liniju za punjenje vodom. Čini se da je sve, ali to je ono što se pojavio rake. Crpna stanica već ima gotovo 10 godina i odlučila se zakuhati. Ukratko, prestao sam raditi senzor tlaka duž gornje granice i crpna stanica pritisnuo da ima snage. Namještaljka.

Nazvao sam servisni centar, rekli su da će se upravljački modul s zamjenom zapravo instalirati po cijeni nove crpne stanice. Ne, jednostavno neću odustati Na kraju, ako je pumpa zamjena, zašto onda ne biste je razdvojili i pokušali je popraviti sami. Demontirali, pogledali i pronašli jamicu. Unutar releja za povezivanje vode s mehanikom ugrađena je membrana s potiskom.

Tako se ova membrana s vremena na vrijeme protezala i to već nije bilo dovoljno za svladavanje sile opruge. Bez oklijevanja, jednostavno sam prebacio membranu, kako su mnogi savjetovali na forumima i skupljali. Uključeno. Djeluje, sjecka se kako treba. Divno. Otišao je u grad. Tri dana kasnije otac nazove i kaže da se crpna stanica rasprši bez zaustavljanja i pritisne svom snagom. Kvragu, opet isto smeće.

Vikendom nisam počeo rastavljati, već sam jednostavno počeo postavljati donje i gornje granice tlaka s maticama za podešavanje i, radi pouzdanja, programu sam dodao provjeru konačne vrijednosti. Sad, ako tlak prelazi 3 atmosfere, bez obzira što se događa s mehaničkim relejem, program će isključiti napajanje crpne stanice i čekati da tlak padne na 1,5 atmosfere.

Zapravo, dobili smo duplicirani sustav koji presreće inicijativu kad mehanika ne uspije. Čini se sve. PS. Navečer sam se otišao tuširati i uhvatio još jedan grablje. Regulator senzora razine vode visio je i neprestano je odavao 75% punjenja bačve. Pa, naravno, upravljački modul misli kako ima dovoljno vode posebno i nije se gušio, ali ja sam pod tušem, voda je vodopad.

Ukratko, crpna stanica isisala je svu vodu i počela prskati zrak pomiješan s vodom. Pa, rješavamo ovaj problem. U regulatoru senzora razine pokrenuo sam psa na satu i kad se smrzne, ponovno pokreće MK. Na dijelu upravljačkog modula dodano je minimalno upravljanje tlakom od 0,7 atmosfere.

To jest, ako tlak padne ispod 0,7 atmosfere, tada nema vode i nema što podići tlak, isključujemo struju na crpnoj stanici. Čini se da je sve u redu, ali imam još jedan ogroman grablje na koji sam odmah zakoračio. U prvoj verziji stavio sam napajanje crpne stanice na RPL-131 na kontakt NC i, ako je potrebno, isključio struju na crpnoj stanici, samo sam želio zategnuti relej.

Namot releja dizajniran je za 220 promjena. Pa, ja imam relejni blok. Ali iz zasjede, čim je štafeta proradila, MK je samo poludio, a na ekranu su se pojavile potpune gluposti. Elektro-magnetska smetnja majci nogu. Neću slikati kako sam se borio s tim, samo ću reći rezultat. Upravljački modul preuređen je i na njegovoj ploči ugrađeno je 5 relejno releje.

Sam modul ugrađen je u željezni ormar, potonji je čvrsto uzemljen. Releji prelaze samo 12 volti. Uključuju glavni ventil, osvjetljenje bačve i upravljačke vodove releja snage. Također sam bio vrlo iznenađen što je u putovnici do crpne stanice napisalo upozorenje o jakim elektromagnetskim smetnjama i zabranu upotrebe ljudi s pejsmejkerima.

Pa, pomislivši kako je sve tako teško, otišao sam u trgovinu i kupio metalno crijevo dugo 20 metara u pletenici od PVC-a, neku vrstu glamuroznog crijeva za tuširanje. Uletio je u njega vod struje crpne stanice i ubacio UTP u drugi rukavac da ukloni podatke s senzora razine vode. Cijela je stvar uzemljena i izvukla je cijelu jedinicu napajanja. Ali tek nakon takvih postupaka sve je funkcioniralo bez neuspjeha.

Kad je teorija završena, prijeđite na hardver. Senzor razine vode. Prva misao bile su sklopke trske, ali prisjećajući se vječno razbijenih mjerača razine antifriza u devetki, odmah sam je odbacio. Druga ideja bile su elektrode s tranzistorskim prekidačima. Kako je ova tema završila, napisao sam ovdje i neću je ponavljati. Treća opcija obećala je kraj mojim mukama i kupio sam sebi ultrazvučni daljinomjer za Arduino.

Sve bi bilo u redu, ali ovaj je kopile, pojeo kondenzat, poludio. Tada sam pokušao zamijeniti glave za ultrazvuk sa zapečaćenim, ali one uopće nisu uspjele. Zatim sam u dokumentaciji pročitao da zapečaćene glave za ultrazvuk rade od 30 cm i demontirao ovaj senzor za otpad. Reed prekidači namignuše mi u trgovini i kupio sam 6 komada. I tako je senzor razine još uvijek postao prekidač trske.

Neću dati crtež, jer sam glavu za mozak na tokarilici iz duralumin-a, budući da postoji stroj, ali reći ću vam dijagram. 4 reed prekidači su lemljeni jedan na drugi i izlaze jednu žicu. Drugi krajevi se proizvode zasebnim žicama i obavezno označite tko je tko. Zatim se smanjuje toplina duž duljine koja je jednaka dubini cijevi i postavlja se na štitnike trske.

Zatim na vrhu još jedan skup. Dobijate svojevrsni bič s hrpom žica. U trgovini hardvera morate kupiti duralnu cijev od 10 mm. Izrežite ga duž duljine jednake dubini cijevi plus 15 cm. S jedne strane je izrezan navoj M10x1.0 duljine 3 cm, a s druge strane navoj M10x1.0 duljine 20 cm. Dalje, morate pronaći neki komad plastike s promjerom većim od 15 mm.

Uzeo sam komad kaprolona promjera 30 mm i nisam u potpunosti izbušio rupu od 9 mm u njemu. Zatim sam prerezao nit M10x1.0. Bit će to pluta za brtvljenje. Obzirom da se kaprolon i dalje vlaži, rupu u cijevi izlio sam ljepilom „Trenutak“. Float.

Da bih napravio plovak, uzeo sam kutiju s CD-om u obliku komada za 10 komada (budite sigurni da je ona uvijena u nit, a ne tri ureza). Uzimamo crno dno i odrežemo sam vrh štapa na koji su nanizani diskovi. Ovaj štap trebao bi se pretvoriti u cijev. Njegov unutarnji promjer upravo je savršen za cijev od 10 mm.

U prozirnoj kutiji bušimo rupu točno u sredini duž promjera igle na dnu kutije. Magnet. Tražimo staru sistemsku jedinicu s računala. Krivimo zvučnika iz njegovih utroba, onaj koji zvuči prilikom umetanja računala. Barbarski ćemo ga izrezati bez probijanja magneta.U principu, magnet je tamo zalijepljen za omamljivanje ljepila i može se lagano otrgnuti nožem.

Zatim očistite ostatke ljepila s magneta i nakon čišćenja namočimo na iglu umjesto na CD diskove. Nakon obilnog podmazivanja navoja "moment" i zategnite poklopac. Također, ne zaboravite ljepilo vrh ljepilom. Nakon sušenja dobijete šik plovak. Sada ostaje spustiti je u cijev s trsnim prekidačima. Za pričvršćivanje na poklopac cijevi, morate kupiti dvije bakrene matice M10x1 u trgovini dijelova.

0 i držite ih u poklopcu. Zbog činjenice da je gornji navoj bio prerezan prilično dugo, možete prilagoditi visinu senzora. Glava. Oštrio sam ga iz durala na tokarilici. Ako nemate tokarilicu, što je najvjerojatnije slučaj, onda možete kupiti aluminijsku kutiju u radio trgovini i popraviti je s dvije matice. Zašto predlažem da je to aluminij.

Da, jer će ga trebati temeljiti. Pa, da platim naknadu, dajem ti besplatnu potporu. Evo samo mojih kontura. Izvorni kôd bit će na kraju članka. Jedino što bih učinio bilo bi sastaviti krug ne na MK, već na uobičajenoj logici. Ali uzimajući u obzir da ima dovoljno mjesta u glavi za jedan čip, ugradio sam ATtiny2313.

U senzor sam stavio 6 trske sklopke s nadom da će podatke prenositi preko RS-485 sučelja, ali zatim sam se predomislio i prenio samo 4 senzora koja očitavaju sa vrijednostima 0, 1, 2 i 3. To jest, brojevi trske na sklopkama se prenose na linijama „Sensor 0 ″ i Sensor 1“. Senzor se napaja jednim od parova mrežnog kabela UTP. Sam kabel je položen u metalnu konstrukciju, koja je uzemljena.
Naočala senzora razine vode.

Senzor razine vode. Pogled. LED-ovi oko njega označavaju cijev. Lakše je gledati razinu vode.
Uspostavljanje kabela do upravljačkog modula. Upravljački modul. Odlučio sam to napraviti u slučaju pod DIN šinom.
Shema upravljačkog modula. Ploča upravljačkog modula Pinout. Ploča upravljačkog modula Izgled.

Također se na upravljačkom modulu nalaze dva gumba, žuto i zeleno. Žuto budi prikaz iz hibernacije, a zeleno uključuje / isključuje pozadinsko osvjetljenje bačve. Softver jednostavno zatvara / otvara 6 releja. Na dijagramu su još 4 gumba, ali zbog geometrije kućišta nisam ih prikazao. LCD zaslon s tipkama prikazan je na zasebnoj ploči i povezan je ravnim kabelom na 10 žica.

Konektor zaslona nalazi se na desnoj strani ploče. U lijevom donjem dijelu nalazi se ISP priključak za MK programiranje. Jedno upozorenje. Obavezno onemogućite JTAG. On će se miješati. Ploča s LCD zaslonom. Ventilom se upravlja pomoću releja 3. Budući da ventil djeluje od 12 volti, ne ometa modul i ne puše glavom. Ali upravljanje crpkama mora biti razdvojeno.

Dakle, releji 1 i 2 upravljaju relejima snage, a oni zauzvrat upravljaju crpkama. Relej 1 upravlja napajanjem crpne stanice (spojenim u NC krugu), a relej 2 upravlja crpkom bušotine (spojenom prema NC krugu). Snažni relej izgleda ovako. Snažni relej Poput upravljačkog modula, releji napajanja ugrađeni su u kućište ispod DIN šine. Sami releji koristila sam TR90-12VDC-SC-A.

Struja na NO 30A, a na NC 40A. Napon 240 volti Za pumpe više od. Snažni relej ploča Kao rezultat toga, napajanje je počelo izgledati ovako. Snažni dio Senzor tlaka Kakvo je to čudovište i kako se nositi s njim napisao sam ovdje. Preporučam da senzor instalirate što bliže upravljačkom modulu. Imam udaljenost od 15 cm. Istina, morao sam voditi cijev do ormarića. Adapter sam od M14x1,5 pretvorio u G1 / 2 na tokarilici iz duralumin. Ali ako nema tokarilice, onda se takvi adapteri prodaju u vodovodnim trgovinama. Ili kupite šipku za duralumin D16T promjera 20 mm i na nju izrežite nit G1 / 2, te izbušite rupu od 13 mm i izrežite nit pomoću slavine. Da bih žicu mogao pričvrstiti na kućište senzora, zalijepio sam M3 vijak i stegnuo žicu između podmetača. Senzor tlaka To je sve. Na zaslonu su prikazani tlak, razina punjenja bačve i broj pokušaja punjenja cijevi s crte. Također se u donjem desnom kutu nalazi slovo "K" "N" "M". „K“ - crpka za bušotinu radi. "M" - ventil prtljažnika je otvoren. "N" - napajanje crpne stanice je isključeno.A u gornjem desnom kutu se pojavljuje slovo "L" koje signalizira da je pozadinsko osvjetljenje bačve uključeno. Pa ipak, na ploči se nalazi visokotonski visokotonac koji se klikne kad kliknete gumbe. To je sve. Pišite pitanja. Dizajni ploča za DipTrace.
Projekti s programima za mikrokontrolere u AtmelStudio 6.2

Zadnja fotografija ... I zašto dizalica na senzoru?

A ako ga skinete, uključite prst)))

evo ga i jeftinije je od ovog Gotovo 10 puta.

Super, ali za sada se senzor za vodu uvija u svim smjerovima.))))

Ispada da je ovo jedina dizalica ?! Prije sam postavljao dizalice svugdje i tada sam shvatio da je to neopravdano. Koristila sam ih 1 put, a neke pa čak i ne jednom. 3 godine, onda popravak i svi sada leže u torbi.)) Došao sam do zaključka da je stavljanje svake proklete stvari na dizalicu zabavno, ali beskorisno je i ekonomski neopravdano ...

Kako reći. Požalila sam slavinu na kuhinjskoj slavini, navodno je nafiknula, i veza je tekla. Kako se promijeniti? Topla voda 100 litara.

Sve je jednostavno, blokiramo autocestu i otvaramo toplu vodu. Otpušta se nadtlak i voila. Topla voda se ne izvlači.)) Imam i bojlere za bojler. 😉

Voila, voila, ali u prtljažniku imam prijemnik od 100 litara i bojler od 100 litara.

Prokletstvo, imam podlogu od 150l. Fizički se nalazi iznad svih vodenih točaka. Receivir samo na osmozi, a za uzvrat ne. I ne teče iz kotla ako mu ne daju zrak. A na fotografiji ispod prijemnika, kakva slavina? U principu je sve lemljeno i sve se kupuje. Argument je prazan. 🙂

Kotao je povratni ventil, a ne slavina. I ispod prijemnika za odvod.

Arduino za početnike. Lekcija 9. Spajanje senzora temperature i vlažnosti DHT11 i DHT22

Nastavljajući niz lekcija "Arduino za početnike." Danas ćemo analizirati priključak na Arduino senzore temperature i vlažnosti DHT11 i DHT22.

Senzori DHT11 i DHT22 nemaju veliku brzinu i točnost, ali su jednostavni, jeftini i odlični za trening. Izrađeni su od dva dijela - kapacitivnog senzora vlage i termistora. Čip unutra obavlja analogno-digitalnu pretvorbu i pruža digitalni signal koji se može očitati pomoću bilo kojeg mikrokontrolera.

Popis dijelova za montažu modela

Za izradu projekta opisanog u ovoj lekciji trebat će vam sljedeći detalji:

  • Arduino ploča (više o tome kako odabrati Arduino ovdje),
  • DHT11 ili DHT22 senzor (može se kupiti, na primjer, ovdje ili ovdje),
  • maketa,
  • Otpor 10 kΩ
  • Arduino IDE program koji se može preuzeti s web stranice Arduino.

DHT11 senzor dio je skupa od 37 senzora i ostalih komponenti za 37 dolara.

DHT11 i DHT22 senzori

Kakva je razlika između DHT11 i DHT22 senzora?

Dvije verzije DHT senzora slične su jedna drugoj i imaju isti pinout. Njihove razlike u karakteristikama. specifikacije:

  • određivanje vlažnosti u području od 20-80%
  • otkrivanje temperature od 0 ° C do + 50 ° C
  • stopa glasovanja 1 put u sekundi

  • određivanje vlage u rasponu od 0-100%
  • otkrivanje temperature od -40 ° C do + 125 ° C
  • frekvencija glasanja 1 put u 2 sekunde

Tako su karakteristike DHT22 senzora bolje u usporedbi s DHT11, pa je zato i malo skuplje. Neće raditi čitanje češće nego jednom u 1-2 sekunde, ali možda za vaš projekt nije potrebna veća brzina.

Spojite DHT senzore na Arduino

DHT senzori imaju standardne izlaze i lako ih je instalirati na ploču.

DHT senzori imaju 4 izlaza:

  1. hrana.
  2. izlaz podataka
  3. ne koristi se.
  4. GND (zemlja).

Između priključaka napajanja i podataka mora se postaviti otpornik od 10 kΩ.

DHT senzor se često prodaje kao modul koji nije na polici. U ovom slučaju ima tri izlaza i spojen je bez otpornika, jer otpornik je već na ploči.

Dijagram ožičenja senzora s otpornikom:

DHT senzor na dijagramu povezivanja sa Arduinom

Arduino skica

Koristit ćemo DHT.h biblioteku, stvorenu posebno za DHT senzore. Može se preuzeti ovdje. Za upotrebu morate preuzeti preuzetu mapu u mapu / library.

Primjer programa za rad s DHT22 modelom (možete ga jednostavno kopirati u Arduino IDE):
#include "DHT.

h ”#define DHTPIN 2 // pin broj na koji je senzor spojen // Odustajanje prema korištenom senzoru // Pokrenite DHT senzor dht (DHTPIN, DHT22), // DHT dht (DHTPIN, DHT11), podešavanje praznine () < Serijski.begin (9600), dht.

ispis ("Vlažnost:" + h + "%" + "Temperatura:" + t + "* C"),> Kada koristite DHT11 senzor, komentirajte liniju:
DHT dht (DHTPIN, DHT22),
I komentirajte liniju:
// DHT dht (DHTPIN, DHT11),
Učitajte skicu u regulator i provjerite pravilan rad pomoću Alata-> Port Monitor:

Očitavanje temperature i vlage (Port Monitor)

Trebali biste vidjeti temperaturu i vlažnost. Promjene se mogu vidjeti, na primjer, na izdisaju prema senzoru (što se tiče zamagljivanja prozora). Disanje povećava vlažnost.

Materijali potrebni za senzor

  • 2 čipsa 4093,
  • 2 utičnice za mikročipove,
  • Otpornici od 7 do 500 oma,
  • Otpornici od 7 do 2,2 megohma,
  • 9 V baterija,
  • utičnica za bateriju,
  • pločica 10 x 5 cm,
  • 8 mesinganih vijaka za senzore,
  • dvostrana traka ili vijci za pričvršćivanje kutije na zid,
  • mrežni kabel. Duljina kabela ovisi o udaljenosti od spremnika vode do mjesta na kojem će se nalaziti zaslon.

Dakle, osnova je CI4093, koji ima četiri elementa. U ovom su projektu korištena dva čipa. Ovdje imamo portove s jednim ulazom na visokoj razini, a drugi povezani putem otpornika, pružajući visoku logičku razinu. Kad se nulti ulazni signal postavi u ovu logiku, izlaz pretvarača bit će na visokoj razini i upalit će LED. Ukupno je korišteno sedam od osam elemenata zbog ograničenja u kabelskoj mreži.

Sa strane se nalazi linija LED-ova u različitim bojama, što označava nivo vode. Crveni indikatori - vrlo malo vode, žuti - spremnik je napola prazan, zeleni - pun. Središnji veliki gumb koristi se za povezivanje crpke i pumpa spremnika.

Krug radi samo kad pritisnete središnju tipku. Ostatak vremena je u stanju pripravnosti. Ali čak i kada se aktivira krug indikatora, struja je minimalna, a baterije traju dugo.

Dijagram povezivanja senzora

Žice prolaze unutar cijevi. Pokušajte postaviti senzore na takav način da voda koja ulazi u polje uz pomoć plovnog ventila ne može proći senzore. Unutar cijevi sa senzorima sipao se pijesak kako bi se postigla željena težina.

Sklopljeni krug nalazi se u kutiji i montira se na zid.

Alarm o zamrznutoj cijevi Arduino

Prava zima uskoro će doći i na nju se trebate pripremiti. Ako živite u hladnoj klimi, tada se morate pobrinuti za problem smrzavanja cijevi.

Mnogo je preventivnih mjera koje možete poduzeti, poput izoliranja cijevi i ne razmišljanja o tome više. Ali mi ćemo krenuti drugim putem.

U ovom ćemo projektu govoriti o jednostavnom signalnom uređaju koji će vas obavijestiti kada cijevi postanu previše hladne i postoji opasnost od njihovog smrzavanja.

Korak 1: Videozapis ovog projekta

Slijede komponente i alati koji se koriste u ovom projektu.

komponente:
Arduino mikrokontroler
termorezistor
Otpor 10 kΩ
Dugi vodiči
LED diode
Piezo zvučni alarmni uređaj
kućište
Pločica
Čaša ledene vode
Plastična vrećica

instrumenti:
Lemljenje željeza
nož

Pogledajte video: Izdvojeno . Vremensko izvješće (Travanj 2020).

Ostavite Komentar